USD 331 EUR 392.65 РУБ 5.58

+7 7172 553 642 | 24kz@khabar.kz

      


Анжела Гарипова покоряет Килиманджаро

Анжела Гарипова покоряет Килиманджаро

Корреспондент канала Хабар 24 Анжела Гарипова отправилась на покорение Килиманджаро. Это уже второе восхождение путешественницы. Первым стала гора Эльбрус - мечта многих профессиональных альпинистов, ну а для Анжелы - это уже пройденный этап и ценнейший опыт, который она, конечно же, применит и в этот раз. 

В этом материале мы будем следить за передвижением нашей коллеги по Африканским просторам и в процессе восхождения на Килиманджаро. Ну что, поехали!!!

Ну что, детки-конфетки... я самая счастливая сижу в аэропорту, не могу перестать улыбаться. Остановить меня может только крушение самолёта!))

Ненадолго этой улыбки хватило в самолёте. 8,5 часов беспрерывного полёта - это просто ад! Уснуть не получилось, было слишком душно, ноги затекли, отекли как у бегемота... не представляю, как летают в Америку, разве что на частном самолёте. Одно радует - еда на Кенийских авиалиниях неожиданно оказалась вкусной! За время полёта посмотрела три фильма, Французский, индийский и старинный американский, посмеялась и даже поплакала, как всегда! Я, кстати, в Найроби, пью кенийский кофе в аэропорту. Предложили завтрак - смотрю меню, а завтраки английские, которые уже поперёк горла стоят! Заказала острую курицу и рис суахили традиционный, жду!! И жду пересадку на другой самолёт.

Good morning! Завтрак на веранде с видом на джунгли, под щебетание птичек… вокруг обезьянки скачут! Спала как труп! С городскими приключениями покончено, сегодня выход к вулкану!

Welcome to Arushi National Park! Safari

Всегда мечтала увидеть жирафов в дикой природе! Не место в зоопарках этим грациозным животным. Здесь растут кустарники, которых избегают все животные и люди – это что-то вроде большого комка живой колючей проволоки! Колючки от 3 до 10 сантиметров защищают нежные листочки, и только жирафы со своими длиннющими языками умудряются обгрызать эти веточки.

Cheers, big ears!) Наслаждаюсь днем отдыха, набираюсь сил! Завтра начинается восхождение на Килиманджаро по маршруту Лемошо. Это один из наиболее живописных маршрутов, поэтому я его, собственно, и выбрала.

Акустика места, где горная река срывается в пропасть - просто великолепна! Бегущая с вулкана Меру река превращается в водопад более 30 метров высотой, а потом идёт вниз по склонам. Она так и манит попробовать свои воды, но нельзя поддаваться искушению! Никогда не пейте воду с вулканов, даже зубы чистить здесь рекомендуют с водой из бутылочек...
Такая она - манящая и опасная река, струящаяся по чёрным пескам африканских джунглей...

Кайфуша на сафари!) Моё сафари началось ранним утром. После завтрака за мной приехал Сулейман, танзаниец лет шестидесяти, на этом классном джипе с поднимающейся крышей, и мы двинули в путь. Утро выдалось ясное, и можно было наблюдать вершину Килиманджаро, обычно скрытую облаками. Через полтора часа мы уже въехали в парк Аруша. В некоторых национальных парках есть пешеходные тропы, и это самая увлекательная часть! Можно неожиданно встретить кого угодно и пройти такими дорогами, куда машинам доступ закрыт. Растительность на другом континенте совершенно другая, и побродить по джунглям со странными деревьями, кустами, цветами, колючками - крайне интересно. С Аменом, гидом и одновременно охранником, мы поднялись на холм, откуда открывается потрясающий вид на парк и на вулкан Меру высотой 4566 метров. По дороге мы встретили жирафов, а ещё выше натолкнулись на стадо буйволов. На полях и в больших стадах они не опасны, однако разбросанные по рельефной местности, заросшей кустарником, они становятся крайне агрессивны. Мы притаились, однако ветер нас быстро выдал, донеся запах человеческий до животных. Это очень странное чувство! Они по очереди останавливаются и медленно поднимают голову, и вот через несколько минут уже все стадо смотрит неотрывно пристальным взглядом на нас. А потом вдруг рванулось от нас в другую сторону! А вместе с ними и жирафы, и бабуины, и какие-то копытные, которые жевали травку неподалёку...

И мы, довольные своей непобедимостью, отправились дальше к водопаду.

Выдвинулись в путь (17.01.2017 14:00 по времени Астаны)! 3-4 часа и мы будем у подножия Килиманджаро у ворот, где начинается самый живописный маршрут восхождения - Лемошо. По дороге соберём всех остальных членов команды. Кстати, о команде. Восходитель у нас только один - я! Можно сказать, это будет индивидуальное путешествие. А вот сопровождают меня 10 крепких темнокожих танзанийцев. Гид, повар, мастер по палаткам (что вообще само по себе забавно), официант (я умерла от смеха вчера) и портеры, безусловно, которые все наши вещи будут нести. Для многих людей, живущих в этом регионе, работа в горах - единственный источник дохода, а потому каждый старается найти своё место в группе, будь то перенос вещей или помощь повару. Кроме этого, в этом деле важна репутация. Если от клиентов поступают жалобы, об этом узнают все агентства, работающие на Килиманджаро, в результате чего человек может надолго лишиться средств к существованию. А вот что действительно потрясающе, что в машине есть wi-fi, розетки и я пишу это прямо посреди совершенно диких пейзажей! 

День 1

Измотанные дорогой и двумя часами ожидания разрешения мы начали восхождение. Около четырёх часов я и Джордж, мой гид, потратили на подъем в лагерь Ширу 2. Вся остальная команда обогнала нас уже на старте, несмотря на то, что каждый из них нёс не менее 20-ти килограммов.

Необычайная тишина царит на высоте 3,5 тысяч метров, ни стрекотания насекомых, ни щебета птиц. Единственные звук, который наполняет атмосферу - странный гул ветра, который, кажется, гуляет среди облаков, так низко нависших над долиной. Растительность всех оттенков зеленого и голубого покрывает землю, справа темнеются горы, а Килиманджаро как всегда прячется в облаках. Тело быстро устаёт от непривычки, а дыхание никак не войдёт в ритм. Лишь спустя два часа организм принимает ситуацию и настраивается на долгий монотонный путь. Лёгкие расслабляются и, потому, наконец, начинают поглощать кислород по максимуму. Самочувствие хорошее, но на каждой остановке усталость ног даёт о себе знать, на высоте часто наблюдается отёчность, и я чувствую, как весь мой организм наполнен водой.

Мы не торопимся. "Pole-pole" - говорят танзанийцы, что означает "медленно, потихоньку". Каждые 15-20 минут я останавливаюсь, чтобы снять пейзаж или необычное растение. Мы пересекаем ручьи и овраги, поднимаемся на холмы и проходим среди необычайных кустарников. Последний рывок и мы в базовом лагере, откуда открывается удивительный вид на долину и горы, силуэты которых мягко обрисовывает закатное солнце. Моя ярко-желтая палатка уже готова и все вещи внутри. Прекрасное чувство - знать, что тебя ждали.

Перед ужином меня ждёт горячий чай с мёдом и самым вкусным арахисовым маслом, которое я когда-либо пробовала.

Обязательная процедура каждого вечера - замеры сердцебиения и кислорода в организме. Джордж одевает мне на палец специальный прибор и мы ждём минутку. Я волнуюсь. 100 раз в минуту бьется моё сердце и 90 - (чего, не знаю) показатель кислорода. Джордж очень доволен, все в норме.

И вот, сидя на высоте 3850 метров на Килиманджаро, посреди дикой Африки, меньше всего на ужин я ожидаю получить борщ! Красный, наваристый, такой мясной, абсолютно Русский борщ! В отдельной палатке питания нам с гидом приносят еду, первое, второе, фрукты... обслуживание как в ресторане, и от этого очень неловко.

После ужина я выхожу из палатки. Глаза привыкают в темноте и я поднимаю голову на совершенно ясное небо. Небо, которое я никогда в жизни не видела настолько светлым и разноцветным от звёзд! Кажется, что они могут осыпаться. А ведь я и не задумывалась, что за линией экватора оно выглядит совершенно по-другому! Млечный Путь пересекает небо от края до края, а звезды мерцают, как будто живые! Возвращаюсь в палатку и надеваю все самые тёплые вещи, лагерь спит и ближайшие два часа я проведу в безмолвии, считая падающие звезды и загадывая одно и то же желание.

А завтра нам предстоит самый длинный переход на высоту 4600 метров.

День 2

В пять утра в лагере уже началось шуршание. Больше я уснуть не смогла и вскоре мне принесли кофе и горячую воду для умывания прямо в палатку. Я встретила рассвет вместе с птичками алпанчат, которые обитают исключительно на Килиманджаро, выглядят как серые шарики (настолько они упитанные) и больше подпрыгивают, чем летают, и с полосатыми мышками, которых присутствие людей вообще нисколько не смущает.

После королевского завтрака из рисовой каши с манго и бананами, омлета и сладкого картофеля, кофе и арахисового масла, мне уже никакая вершина не была нужна! Но делать нечего, не зря 10 человек из-за меня собрались, и мы начали переход к лагерю Lava Tower, который находится на высоте 4600 метров.

 Портеры обогнали нас как обычно на первых минутах. И меня бы это не удивило, (ребята все-таки опытные и акклиматизированные), но просто невероятно, как они ловко обходятся без походных палок и при этом по 20 килограммов веса несут на голове, прыгают по скалам, по камням, вверх и вниз! 

Мы сегодня гуляли в облаках в прямом смысле этого слова. Об этих местах часто пишут - марсианские пейзажи, но по мне, так и марсу до таких далеко. Чёрные валуны из жерла вулкана, желтая сухая трава, голубые кустарники, ржавые скалы и облака будто никогда не покидающие эти места. Спустя 4 с половиной часа подходим к лагерю Лава Тауэр - огромной башне из валунов. Картина жуткая: штормит, тумане кричат чёрные вороны, которые здесь необычайно больших размеров. Короткий обед и снова в путь - без движения конечности начинают замерзать, и согреться невозможно. Спускаясь из лагеря, мы проходим через огромные ворота в скалах - зрелище величественное, и чувствуешь себя членом братства кольца, подходящим к Мордору. Двухчасовой спуск по скалам отнимает все силы - нагрузка для ног огромная, поясница ноет, плечи болят под тяжестью рюкзака. Но мы будто снова попадаем в другой мир: шагая вдоль скалы встречаем экзотические растения, странные пальмы, огромные деревья, будто закутанные в мягкие одеяла с пушистыми зелёными кронами, слышно, как шумит речка, а после превращается в маленький живописный водопад! Это самое красивое место, где мне доводилось быть. Где-то вдалеке слышаться голоса и Джордж сообщает, что за туманом находится лагерь. Мы поднимаемся на возвышенность и мне открывается великолепный вид: рай для уставшего путника - посреди двух скал на возвышенности раскинулся лагерь Баранко, манящий цветными палатками среди пальм.

День 3.

4 часа утра. Ненавижу людей. Невозможно уснуть: шум, гам, голоса, смех, шуршание, грохот! Холодно. Сплю в трёх слоях одежды и пуховке, шапке и перчатках, в спальном мешке до -18 градусов и в ветрозащитной палатке. Только ножки в порядке - спасибо маме за вязаные носочки, второй такой поход и второй раз они спасают. Нос заложен, вставать не хочется.

И зачем мне эта гора? Какого черта я тут делаю?

Кофе в палатку, безуспешный поиск связи, овсянка с манго и дыней, испанский омлет, горячий шоколад и яркое солнце - кажется, жизнь налаживается.

Смотрю на скалу и замечаю какое-то движение. Если это то, что я думаю, я хочу это развидеть! Прямо передо мной вертикальная скала метров 300 высотой, а по ней струится цветная змейка из сотни восходителей, и судя по тому, что лагерь опустел час назад, дорога обещает быть невыносимой. В общем, все как я люблю! В который раз убеждаюсь в своей внутренней связи с обезьянами, через 50 минут я и Джордж стоим на вершине стены. Он обещал мне сигнал, но все безуспешно, но обиднее всего, что проблемы только у меня.

В какой-то момент стресс дал о себе знать. Меня просто разорвало "фак, перефак" и я ударилась в слезы. Вы поймите, возможно, я переживаю один из самых невероятных опытов в моей жизни, но даже не могу разделить эти чувства со своими близкими - позвонить маме или друзьям, написать репортаж, в конце-концов. Джордж меня понял и отправился искать лучшее место для связи, предварительно вручив мне контейнер с фруктами. Казалось бы, два дня, а он будто узнал мой самый главный секрет, как меня успокоить, как сделать меня счастливой, как заставить меня замолчать, как меня заинтересовать и т.д. Кажется, мной очень легко управлять!

После - ещё два-три часа по красивейшим пейзажам в тишине, перебиваемой лишь бессмысленной болтовней альпинистов. Вверх и вниз, вверх и вниз через горные ручьи и пересохшие реки, от которых остались только полированные белые камни, упираясь на спуске в корни деревьев, создающих естественные лестницы, мы добрались до базового лагеря  "Каранга" расположившегося на высоте 3995 метров над уровнем моря. Между нами и вершиной Ухуру - ещё один базовый лагерь, 9 километров и чуть меньше суток пути. Но есть одна хорошая новость, ребята установили мою палатку на самом лучшем месте - лёжа внутри я могу поймать сигнал и выслать свои путевые заметки и фотографии семье и друзьям. А я думаю, кому Джордж там сообщения строчил, пока я слезы вытирала.

Вот уже третий день я чувствую себя, как королева. По прибытии в лагерь мне несут горячую воду и чай, в первую очередь готовят обед или ужин для меня, подаёт его Бенедикт, очень улыбчивый парень, по всем правилам - с кучей приборов и в верном порядке, и даже в отдельную палатку - столовую, предназначенную для одной меня, что тут говорить - у меня даже есть своё "режиссёрское" кресло.

С первого дня я склонила гида составлять мне компанию, но вчера я не выдержала и заявила, что буду ужинать со всеми вместе и ту еду, которую едят они. Пожалуй, пока это был лучший вечер в их палатке, а это такой большой шатёр, где они и спят, и готовят, и кушают. Условия не самые комфортабельные, но какая у них атмосфера! Дружелюбный народ - танзанийцы! На ужин у нас было традиционное африканское блюдо - угали, это такой большой комок из кукурузной муки, что-то вроде очень сочного хлеба, который нужно разминать рукой и, делая небольшую впадинку посередине, зачерпывать соус или какую-то добавку, которых огромное множество. Компания дружно застыла в ожидании моих действий и одобрительно загалдела, когда я без капли смущения начала есть руками, зачерпывая томатный соус и кусочки жареного мяса с зеленью. Мы говорили обо всем и много смеялись. 

"Что мы делаем в горах? Walk, eat and sleep," - смеётся Джордж. - "Поэтому еда должна быть вкусной".

Сильване, наш повар, действительно, шикарно готовит. Каждый вечер у нас разные супы - то луковый, то суп из сельдерея, чечевичный. Всегда очень простые, но невероятно вкусные! Курица с жаренными бананами, сладкий картофель, рыбка с рисом, а ещё он прямо в своём шатре жарит арахис, который издаёт такой притягательный аромат. А какие здесь фрукты! Ананасы сладкие, как мед, тающие во рту  манго, сочные арбузы...

Замеры показывают отличные показатели. Кислород - 93, сердцебиение - 87. Я чувствую себя прекрасно, даже аппетит не пропал, как это заметно. Только мозоли на ногах не дают покоя: за ночь проходят, после дня пути появляются снова.

В палатке изо рта идёт пар, сейчас обниму грелку, которую портеры заботливо наполняют кипятком для меня каждый вечер, и буду спать. Завтра переходим в верхний лагерь, а в ночь... на штурм вершины.

День 4.

Самый изматывающий и мучительный. Судя по всему, тело три дня ещё надеялось, что скоро все кончится, го сегодня осознало, что худшее впереди и сдалось. Ступни ноют, мозоли делают каждый шаг невыносимым, больно до слез, а, может, это жалость к себе. Жалость, с которой люди и приезжают бороться. Поясница тоже не в восторге и даже специальный рюкзак со всеми уровнями поддержки не спасает ситуацию. Ремни врезаются в плечи. Каждая остановка, сделанная с целью пропустить портеров вызывает неимоверное раздражение, потому что сбитый ритм дыхания приходится восстанавливать ещё 10-15 минут. Весёлая перекличка привычных танзанийцев с этими баулами на головах и при этом со свободными руками уже не кажется забавной, мешает сконцентрироваться. Безрадостные пейзажи вокруг, скалы, покрытые красным мхом теперь действительно кажутся похожими на марсианские пейзажи. За нам несутся облака и накрывают пройденный путь.

3,5 часа мучениц и мы на месте - Барафу, что на суахили значит "глаза". Обед, замеры, как всегда положительные, операция с мозолями и спать. "Дала салама" - спокойной ночи, я потихоньку учу суахили. Очень приятный язык.

План у нас простой: Подъем в 22:30 (если получится уснуть), ужин, сборы и выход на штурм в 00:30. Джордж хвалит меня за хорошую скорость, но на самом деле я иду очень медленно, стараясь держать дыхание.

Я много слышала, что Килиманджаро - лёгкая гора для подъёма. Мой путь, несмотря на позитивный настрой и профессиональную команду, которая, действительно, обо мне заботится, кажется мне сложным. Я думала об этом весь день, а потом вдруг поняла - просто слабые сюда не приходят. Слабые вообще не ходят в горы. И даже если человек сдался на полпути или не дошёл 100 метров до вершины - он все равно сильный, решительный. Он - тот, кого влекут неизведанные высоты, кто не боится вызовов и риска, чьё сердце открыто для нового, кто верит в себя и в жизнь, кто не зарылся в повседневной рутине, кто ищет бога или себя, кто заполняет своё сердце любовью к миру, кто доверяет матери-земле. В горах - каждый победитель, потому что воин, потому что - боец!

В вечер третьего дня я почувствовала, что мои лёгкие чисты как давно уже не были, что моя астма отступила перед велением сердца бороться или просто отдаться потоку и идти до вершины, но вместе с этим я, наконец, почувствовала, будто моя голова очистилась от ненужных мыслей, захламлявших сознание. Нет ни вчера, ни завтра. Есть этот момент, когда я вдыхаю холодный воздух всеми лёгкими, чувствую утомление каждой мышцы, слышу, как бьется моё сердце, выслушиваюсь в тишину пустынной долины, всматриваюсь в туман, проверяя, не скрывается ли в нем опасность, чувствую запах пота каждого проходящего - будто все животные инстинкты достигают какого-то пика, и все тело оживает! Все моё существо ликует. 

6 часов до выхода...

День 5 

Эта ночь длилась вечность и пролетела за секунду. В 22:30 меня разбудил Бен на ужин. Все было, как я люблю: суп, запечённая курочка, рис с овощами. Я позволила себе чашку горячего шоколада, и мы отправились паковать свои рюкзаки. Уже с 22 часов я наблюдала проходящие группы и была взволнована. Наш выход запланирован на 00:30. Успеем ли мы добраться до вершины до рассвета? Я иду очень медленно. Сумею ли я дойти за 6 часов, когда обычно это занимает 7, да ещё и путь обещает быть совершенно загруженным - лагерь Барафу заполнен людьми?

 

В рюкзаке все самое необходимое: ветрозащитные штаны, салфетки, вода, камера, гоупро, штатив, селфипалки... На самом деле, все самое важное взял Джордж, и его рюкзак был, действительно,  тяжёлым!

3 ночи на Килиманджаро были ясными и звёздными. Эта не стала исключением. Звезды повсюду: надо мной и подо мной, ох, да ведь это же огни города! А какие-то звезды не просто сияют, они движутся! Но нет, это надобные фонари людей, которые уже вышли в путь и взбираются по чёрной стене...

Мне страшно. Дойду ли я? Мои ступни в мозолях до крови, каждый шаг причиняет боль. Следует сдаться или бороться до конца? Стоит ли приз борьбы? Кому я что-то доказываю? И доказывает ли это вообще что-то?

Тем временем, на часах 00:20. Я готова, готов и Джон. С нами Бен, который нам позволит идти налегке.

Только вверх и вверх, только резкие склоны, среди скал и камней, один вдох - один шаг, один вдох - движение корпуса. Pole, pole... Мы умудряемся обходить другие группы. Медленно, но без остановок. "Ты в порядке?" - спрашивает Джордж, и этот вопрос меня раздражает, потому что любой ответ требует затрат энергии и сбивает дыхание. "Не беспокойся обо мне, когда я устану, я дам знать". Останавливаемся попить воды и, кажется, это последняя наша остановка.

Сколько мыслей в голове. Ещё немного, выдержать этот день и скоро я смогу просто лежать в палатке, ещё полтора суток - и я буду стоять в душе. С каждым часом мысли все проще и проще. Статья, которую я пишу в голове превращается в обрывки предложений, а потом и вовсе просто в слова. Финальный штурм - это своего рода медитация. Правильное дыхание, пустота разума. Ночь так темна и так великолепна. Восходит месяц. Я бы сказала, багровый, но нет, он сияет таким глубоким и тёплым оранжевым светом, как фонари маленьких уютных английских улочек. Слева от нас проступает силуэт вулкана Меру и прям над ним сияет созвездие Ориона, а справа - вулкан Мавензи, а над ним, наконец, я её нашла, такая родная, но перевёрнутая вверх ногами Большая Медведица! Обгоняем одну группу за другой, и когда никто не дышит в затылок, я оборачиваюсь: вдалеке горизонт вновь доказывает мне, что земля круглая и такая...маленькая! Этот голубой шарик с этой маленькой горки посреди африканского континента, несущийся с неведомой скоростью в безграничной вселенной...

Пересекаем Стелла Поинт и даже не останавливаемся, Джордж оборачивается и слышит только «Ухуру!» Мне нужна только вершина, нет времени на эти мелочи. Ещё один час.

На часах 6:20. Совсем чуть-чуть, метров 30 до долгожданной таблички, которая поздравляет с достижением 5895 метров над уровнем моря, Ухуру пик Танзания, высочайшая гора Африканского континента и один из самых высоких в мире вулканов. Не плакать. Не время! Нужно снимать!

 

Там, где все начинают бежать вприпрыжку, я останавливаюсь и достаю камеру. За моей спиной самый красивый рассвет, который я видела в жизни. Встаёт солнце, разлив перед этим свои багровые краски вдоль горизонта. И в контрасте с этим огнём, подо мной белеют облака, а слева виднеются голубых ледники. "Раньше повсюду был лёд... А сейчас, я сомневаюсь, что к 2020 году останется хоть что-нибудь. Глобальное потепление грозит уничтожить не только эти ледники, но и многие растения здесь. Нет воды - нет жизни." - рассуждает Джордж, с грустью вглядываясь в исчезающие и такие ценные здесь глыбы льда.

Наконец, я решаюсь подойти к высочайшей точке. Солнце залило все в округе, большие компании спешат сделать фотографии, их сопровождающие поют африканские песни, люди празднуют от всей души! Я обнимаю Джорджа и Бена, и чем больше они вглядываются в моё лицо, пытаясь разглядеть эмоции, тем больше я их скрываю.

Чувствую я ли я эйфорию? Да, здесь красиво, но есть ли в этом смысл, если ты стоишь в одиночестве в этом великолепнейшем месте, полон чувств, которые не с кем разделить? И я вспоминаю всех людей, кого я люблю и кто бы был счастлив стоять здесь со мной, чувствовать, что чувствую я, и просто молчать, глядя на восходящее солнце. Тогда нет сил сдерживать слезы, и я плачу из благодарности к Килиманджаро и всем испытаниям, которые мне пришлось преодолеть на пути, чтобы снова понять, что нет ничего важнее любви и дружбы, людей, ради которых ты бы свернул эту гору. Вот, что делает меня сильной, вот что даёт мне веру в эту жизнь, в этом есть смысл и это есть цель!

Но что значит «Ухуру»? Мой американский друг, Джастин Адамс, который уже побывал в этих местах и, собственно, вдохновил и меня, сказал спросить об этом именно на вершине. И вот я вижу, как глаза Джорджа почти наполняются слезами, прежде чем он расскажет мне эту трогательную историю: "Когда Танзания обрела независимость, люди вознесли на вершину самой высокой горы Килиманджаро большую свечу и зажгли её с тем, чтобы она своим светом свободы могла осветить всю Африку и принести Мир на все её земли. Ухуру значит «СВОБОДА».

День 6.

Нашла ли я свободу? Не знаю, но большой шаг на пути к ней сделан. Я счастлива, а ребята нет. Целый час я бегаю по вершине, как сайгак и снимаю видео, пока они остаются на одном месте и совершенно замёрзли! Мы начинаем спуск по каменисто-песочному склону, скользим, как на лыжах, и все ещё кажется позитивным. Навстречу нам идут наши ребята, которые по рации получили радостные вести, и с улыбкой на лице они забирают все наши баулы. Теперь уже согревшиеся и довольные мы празднуем победу в верхнем лагере Барафу русскими блинами! Сильванте как всегда превзошёл все мои ожидания, невероятно талантливый повар и добродушный человек, а вот его борщ, честно говоря, превосходит 95 процентов борщей, когда-либо мной опробованных!

Спускаемся мы по другому маршруту и есть выбор: либо в High camp на высоту 3600м либо в Millennium 3100м, а после ещё одной последней ночи в моем временном доме - жёлтой палатке the north face - спуск к выходу Meru на 1300 метров над уровнем моря. Оставлять все страдания на последний день мне не хочется, и мы решаем встретиться в самом низу. О чем я пожалела ещё не раз и прокляла и эту гору и страну, и весь континент!

С первого взгляда кажется, что спуск - дело не хитрое. И вот с этой мысли и начинаются все проблемы. Рассказываю из личного опыта, со своей непрофессиональной точки зрения. Чтобы безопасно спуститься, нужно идти на полусогнутых ногах, особенно, если спуск очень резкий и вы не хотите лететь вниз кубарем (после трёх часов спуска, кстати, эта идея не казалось такой уж плохой), поэтому огромная нагрузка приходится на колени. У меня этих проблем никогда в жизни не было, пока я не решила отправится за здоровьем и за мышцами в спортзал, а теперь есть. Дальше на мой взгляд, происходит забавная вещь - ноги очень сильно удивляются, потому что мышцы работающие при спуске вообще очень редко используются, а потом они просто начинают заплетаться, трястись при остановках, ныть и протестовать!

После High camp мы продолжаем спуск, и вот тут я проклинаю все на свете. Несмотря на то, что пустые каменистые пейзажи переходят в джунгли, наша тропинка превращается в раздолбанную каменную лестницу. Даже шея устает держать голову опущенной вниз так долго! Про спину даже рассказывать ничего не нужно, тут и так все ясно - пятый день бесконечных переходов и уже неважно вверх или вниз!

Но моим самым мучительным кошмаром стали ступни! Старые мозоли стали кровить, увеличиваться и причинять невероятную боль, но к ним прибавились и другие! От скольжения ноги в ботинке туда-сюда появилась ещё парочка новых, и большая нагрузка пришлась на ногти больших пальцев. Полагаю, это не самая интересная часть рассказа, однако, ботинки на размер больше и хорошо зашнурованные сверху помогут избежать эту ситуацию.

Наш спуск начался в 7:30 и закончился в 15 часов среди настоящих джунглей в зоне Rain forest. Я нашла свою палатку, выпила кофе, и уснула крепким сном человека, который 15 часов шёл без остановок в трёх разных климатических зонах и разных температурах, под ледяными звёздами и палящим солнцем, вверх и вниз, смеясь и плача. И этот живительный сон, полный безумных и ярких сновидений длился 15 часов, будто восстанавливая баланс сил.

Стилистика и пунктуация автора сохранены

Наверх